Krajem 1980-ih, majstor vina Rosemary George napisao je izvrsnu knjigu pod nazivom Chianti i vina iz Toskane, koja ja visoko preporučujem svima zainteresovanim za italijanska vina. Kada sam je prvi put pročitao, bila sam pogođena jednim činjenicama: kad god se dotakne trbušnog pitanja, na primjer korištenje takozvanog "komplementarnog grožđa" (ekstra-toskansko grožđe poput Cabernet, Merlot ili slično) dati Chianti više međunarodne arome, ona neizostavno citira Paola de Marchi iz Toskane, poštovanog Isole e Olena vinograda.
Dok sam istraživao putanje u regiji Chianti Classico, upoznao sam ga i razumeo zašto. Paolo i njegova supruga Marta su dva od najsitnijih ljudi koje znam; vrlo otvoren i sasvim voljan da odvoji vrijeme da pomogne ljudima. Takođe se smatra jednim od prvih deset malih proizvođača vina u svetu. Njegovo mišljenje pažljivo se razmatra i daje mnogo smisla. I da, oni su se malo promenili otkad je razgovarao sa Rosemary za knjigu.
U to vreme, Paolo je i dalje bio zaintrigiran zbog mogućnosti korišćenja ekstra tuskanskog grožđa kako bi dodao lak i sjaj u Chianti Classico, a to zahtijeva kratku zagradu. Iako je region između Florence i Siene oduvek doneo izvrsna vina, kada je Baron Bettino Ricasoli razvio formulu za Chianti Classico 1850-ih, koristio je uglavnom sangiovese, toskansko veliko crveno grožđe, a neki Canaiolo Toscano (još jedan crveni grožđe, kako bi smanjio Sangiovese) .
Iako su vina bila odlična i osvojila medalje, oni su tražili starenje, tako da je takođe razvio vino spremno za piće koje uključuje Malvasia del Chianti, bijelo grožđe.
Nažalost, Komisija koja je razvila DOC za region Chianti Classico usvojila je ovu drugu formulu i prisilila proizvođače da uključe bijelo grožđe u svoja vina; većina vina proizvedenih po pravilima bila je loša, slika Chianti je pretrpela, a mnogi od boljih proizvođača počeli su da eksperimentišu sa mešavinama Sangiovesea i Caberneta ili drugih stranih sorti grožđa - na primer, Antinori je razvio Tignanello, vrhunski Sangiovese- Cabernet mešavina koja je označena kao Vino da Tavola (stono vino, najniža kategorija) jer se ne kvalificira za DOC status.
Uskoro su svi eksperimentisali sa alternativnim vinom uz ove linije, a mnogi su takođe dodali manje procente Cabernet-a ili Merlot-a u svoj Chianti Classico da bi mu dali više međunarodne arome. Paolo je zasadio vinograd kaberne "delom zato što je zemlja dobro za grožđe" Cabernet ", a dijelom zato što su svi drugi to radili." Prvobitno je mislio da koristi Cabernet kako bi poboljšao tijelo i boju njegovog Chianti Classico, ali je onda odlučio da će Cabernet prevladati Sangiovese (on ima tačku, mnogi od Chiantis koji imaju Cabernet u njima imaju prepoznatljivu namig peleta u svojim buketima).
Konačno je odlučio da je idealno grožđe za kompliment Sangiovesea Sira, plemenito francusko grožđe iz Doline Rone i zasadilo je nekoliko hektara. Međutim, do trenutka kada je vinograd došao u proizvodnju, imao je drugu misao o celoj ideji korišćenja komplementarnog grožđa: "Treba ih ponovo preispitati", kaže on. "Snaga Toskane, kao i svaka regija koja proizvodi vino, leži u tipičnosti vina, jedinstvenim karakteristikama koje stvaraju vina neosporno toskansko." Ove karakteristike dolaze prvenstveno od grožđa Sangiovese i sada je došao do zaključka da Tuskani moraju raditi sa svojim klonovima sangovske (klon je raznovrstan grožđe), odabirajući samo one koji proizvode najbolje grožđe kako bi proizveli najbolja moguća vina .
Po njegovom mišljenju, ključ za proizvodnju kvalitetnog vina je rad u vinogradu; ono što se dešava u vinariji nakon žetve je sekundarno. To je grožđe koje broji.
Paoloovo uverenje u važnost tipičnosti vina nije samo snobberija; on izvozi u 26 zemalja (u poslednjim brojkama), radio je u Kaliforniji, posetio Australiju više puta i probao vina iz celog sveta.
Australija ima ogromne resurse, Čile ima veoma niske troškove rada, kao i Južna Afrika, a istočna Evropa je nepoznata količina koja može postati spavajući gigant. Kao što ističe, skoro svako može da ispuni "međunarodno" vino sa značajnom komponentom od Cabernet-a i drugog grožđa, i radi odličan posao; proizvođači iz Toskane koji prate ovaj put pokušavajući da privuku međunarodni ukus, mogli bi se naći na tržištu jer su njihovi troškovi znatno viši od onih konkurenata koji su sposobni da zapošljavaju jeftinu radnu snagu ili mehanizaciju.
Ako, umesto toga, rade na proizvodnji najboljih toskanskih vina, oni će proizvesti nešto što je jedinstveno njihova, a koju će poznavaoci uvek tražiti.
Možda se pitate, u ovom trenutku, šta Paolo radi sa grožđem iz njegovih vinograda u Cabernet i Syrah. Napravite vina, koje označava Collezione De Marchi. Tu je i Cabernet Collezione De Marchi, koji je osvojio tri čarape Gambera Rossoa, a Parkerove rezultate u 90-im godinama, L'Eremo, Syrah koja je pre nekoliko godina postavila četvrtu u slepoj degustaciji, iza tri velika vina Rhone Valleya i Chardonnay Collezione De Marchi, bard-fermentirani Chardonnay koji Paolo još uvijek nije potpuno zadovoljan, "iako se svake godine poboljšava".
Nalepnica Isole e Olena, s druge strane, rezervisana je za tradicionalna toskanska vina koja bi se očekivala od imanja u regiji Chianti Classico. Postoji Chianti Classico, napravljen od oko 80% Sangiovese, Canaiolo i (ako to zahteva godina) do 5% Sira. Zatim tu je Cepparello, "o čemu je Isole e Olena", izuzetno rafinirano stono vino od 100% Sangiovese koje bi bilo Paolo's Chianti Classico Riserva da je komisija DOC dozvolila da se Chianti Classico napravi samo od Sangiovesea. Sada kada se Chianti Classico može napraviti samo od Sangiovesea, videćemo šta je Paolo odlučio. Konačno, tu je i tradicionalno vino od Vinsanto, koje je izrađeno od belog grožđa (Malvazija i Trebbiano) koje su odabrane ranije u žetvi, dozvoljeno je da se ugrize u grožđice, pritisne u januaru, a potom i bore-fermentiraju i staraju 4 godine pre flaširanja. Paolovi prinosi su smešno mali, a njegov Vinsanto se smatra jednim od najboljih italijanskih desertnih vina.
Posetioci su dobrodošli na Isole e Oleni, iako ne biste trebali očekivati od ljudi da zaustave ono što rade po vašem dolasku, osim ako ste pozvali na sastanak; kada sam prvi put otišao, pronašao sam par momaka koji su pričvršćivali prikolicu sa lučnim zavarivačem u dvorištu ("čišćenje stena je ušlo iz stroja") i završilo se izlazom u novi vinograd (u celini, imanje ima nešto više od 100 hektara vinograda) sa Pierom Masijem, menadžerom nekretnina, da vidi kako stvari dolaze.
Da stigne do Isole e Olene, od autoputa od Firence do Siene, i izađite u San Donato; vozite pored San Donata, prema Kastelini, i skrenite desno kada dođete do znaka za Isole. Put, koji je sada delimično popločan, jedan je od razloga što Paolo ne prakticira agroturizam: "Jednom sam iznajmio sobu nedelju dana", rekao mi je. "Momak je imao Bentley-a, dnuo je dok se vozio do kuće i otišao za Firencu sledećeg jutra". Drugi razlog? "Trebalo bi vremena od mojih vina."
[Ispravio / la Danette St. Onge]